Je vais expliquer ici comment graver vos propres circuits imprimés par des méthodes photographiques. Avertissement d'usage : les produits chimiques utilisés sont tous dangereux à des degrés divers, il est important de lire les fiches toxicologiques avant de les utiliser. Lors des diverses opérations porter un équipement de protection est obligatoire. Vous pouvez décider de ne pas le faire et de voir par vous même ce que fait la soude aux doigts après quelques heures, ou encore la sensation qu'on a après s'être pris un éclat de résine époxy à 5mm de l'oeil, ou bien vous pouvez me croire sur parole : j'ai déjà fait l'expérience pour vous :-).
Fiches toxicologiques des produits sur le site de l'INRS : Matériel utile :La première étape nécéssaire à la gravure photographique est la réalisation d'un typon. Pour celà il y a plusieurs solutions, tout d'abord si vous recopiez un schéma d'une revue le plus simple est d'utiliser une photocopieuse et de reproduire le typon sur un transparent spécial laser, ou bien une simple feuille de papier de faible grammage. Si le schéma est simple il est également possible d'utiliser des tranferts 'mécanorma', je pense que tout le monde est passé par là au moins une fois ;-) Dans ce cas armez-vous de votre cutter préféré et de pas mal de patience.
Deuxième solution, vous réalisez vos propre circuits. Là encore vous pouvez utiliser des transferts mecanorma, mais dès que le circuit devient un peu complexe cette solution est à abandonner. Je vous conseille d'utiliser un logiciel de conception sur ordinateur, ce qui facilite le travail et le rend beaucoup plus rapide une fois qu'on l'a bien pris en main, de plus les erreurs sont faciles à corriger, le dessin est plus "propre", et ces logiciels offrent des fonctions non faisables à la main, comme des plans de masse. Personnellement j'utilise Eagle, il est gratuit pour un usage non commercial, la seule limitation étant la taille des plaques qui ne peuvent pas dépasser 100x80 mm, ce permet déjà de faire de beaux circuits.
Pour l'impression du typon, vous pouvez utiliser des transparents spécial imprimante, ou bien simplement du papier de faible grammage (<80), pour lequel j'obtiens de bons résultats avec une imprimante laser. Si le noir est trop peu opaque, superposez plusieurs couches, ou bien faites une photocopie du typon en poussant le contraste de façon a avoir un noir le plus profond possible.
Avant de vous lancer dans l'insolation il faut préparer la plaque sur laquelle votre circuit sera imprimé. Il en existe plusieurs sortes, pour la méthode photographique il faut une plaque présensibilisée, il en existe en epoxy ou bakélite, la bakélite étant beaucoup plus facile à découper surtout si vous n'avez pas de massicot.
Pour découper la plaque sans massicot faites la chose suivante : dessinez sur le coté cuivre (sans enlever la protection) le contour de votre typon, puis venez tracer un sillon sur ce contour à l'aide d'une règle et d'un cutter. Ensuite il ne reste plus qu'à casser la plaque ce qui devrait se faire selon ces lignes. Pour une plaque epoxy assurez vous de faire un sillon suffisamment profond sans quoi il vous faudra énormément forcer pour la casser, l'époxy a un résistance mécanique impressionante car c'est un composite de fibres de verre.
Vous pouvez également découper la plaque à la dremel ou à la scie, dans ce cas évitez de respirer les poussières libérées par l'epoxy.
Prévoyez quelques millimètres en plus de la taille du typon pour faciliter le positionnement par la suite.
Dernière étape avant de poursuivre, ébarbez soigneusement le bord des plaques, pour que le typon puisse bien se plaquer sur le cuivre :
Une fois la plaque préparée, il faut procéder à l'insolation. Mettez tout d'abord le typon à plat contre la plaque de verre de l'insoleuse, "à l'envers", les éventuelles inscriptions doivent apparaitre inversées quand on regarde d'au dessus. Ensuite, enlevez la feuille de plastique protegeant la face sensible de la plaque cuivrée, et mettez la sur votre typon, cuivre au contact du typon. Il faut éviter de laisser la face sensible sans protection trop longtemps, surtout si la lumière du soleil peut frapper la plaque. La lumière artificielle ne génère pratiquement pas d'UV (sauf les hallogènes et lampes à incandescence >100W) donc il n'y a pas de problème.
Ensuite, insolez votre plaque avec de la lumière UV. Le temps nécéssaire dépend à la fois de la résine photosensible utilisée et de l'intensité de l'éclairage, donc il est difficile de donner une valeur, il vous faudra un peu expérimenter sur ce terrain. A titre d'indication en utilisant un typon en papier 80g/m² et la fameuse "valise" CIF en guise d'insoleuse, un temps de 3 minutes convient.
Une petite astuce pour assurer un plaquage du typon digne des insoleuses sous vide les plus high-tech : glissez une poche en plastique transparent légèrement gonflée sous le typon (par exemple un sachet 'zip' ou un coussinet utilisé pour l'emballage), de cette façon si la plaque de cuivre ou le verre de l'insoleuse ne sont pas parfaitement plans, le coussin assurera toujours un plaquage uniforme du typon. Dans tous les cas il faudra maintenir une pression sur la plaque de cuivre en posant dessus un objet lourd, un livre, un transfo etc ...
Il faut maintenant "révéler" la plaque, c'est à dire dissoudre la résine photosensible ayant été exposée aux UV, mais préserver les zones n'ayant pas été exposées, qui correspondent aux zones noires du typon, donc aux pistes. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut un noir aussi noir que possible, c'est pour éviter que le révélateur n'attaque la résine des pistes ce qui serait catastrophique pour le circuit imprimé.
La révélation se fait grâce à une base forte, il existe des petits sachet contenant la quantité nécéssaire à dissoudre dans 1L d'eau, on peut les trouver dans n'importe quelle boutique d'électronique.
Cependant vous pouvez réaliser cette solution vous-mêmes, en effet ce n'est rien d'autre qu'une solution de soude. Vous trouverez dans tous les supermarchés de la soude en pastilles pour déboucher les éviers, ou bien de la lessive de soude. Attention pour la soude en pastilles "à froid", elle contient des petites particules d'aluminium qui risquent de contaminer la solution. La lessive de soude est préférable. La concentration exacte à obtenir est de 7g/L. Par exemple si vous utilisez de la lessive de soude à 36° soit 30.5% en masse, de densité 1.33, il faudra en mettre 7/0.305/1.33 = 17mL dans un récipient, puis compléter pour obtenir 1L de solution.
Trempez simplement votre plaque dans cette solution, vous verrez alors rapidement la résine s'enlever pour laisser apparaitre le dessin des pistes. Enlevez la plaque quand toute la résine a été dissoute, il ne doit absolument rien rester aux endroits qui ne comportent pas de pistes. Si nécéssaire frottez délicatement la plaque avec un cotton-tige ou votre doigt si vous avez des gants. Une fois la plaqué révélée, rincez-la abondamment à l'eau. Vous pouvez garder la solution tant qu'elle n'est pas saturée de dépots de résine.
Précautions : la soude est un produit dangereux, il est tentant de tremper ses doigts dans la solution pour récupérer la plaque, ne le faites pas. En effet la soude comme toute base forte donne une réaction de saponification sur les proteines lipidiques de vos cellules, ce qui les détruit. Contrairement à un acide vous ne ressentirez par de sensation de piqûre à moins d'avoir une plaie, mais l'effet sera retardé et vous le regretterez au bout de quelques minutes ou quelques heures. La solution utilisée ici est peu concentrée donc le danger reste tout de même faible.
Attention, n'utilisez pas le produit appellé "cristaux de soude", contrairement à ce qu'on pourrait croire ce n'est pas de la soude NaOH mais du carbonate de sodium Na2CO3 (+10 H20), ce qui ne convient pas ici.
Passons maintenant à la gravure proprement dite. Vous pouvez faire une pause à ce stade si vous voulez il suffit de garder la plaque en sécurité et à l'abri de la lumière.
La gravure consiste à ronger le cuivre aux endroits non protégés par la résine photosensible, il existe pour ce faire plusieurs méthodes utilisant des produits différents que je vais décrire.
C'est la méthode la plus classique. Ce produit chimique s'achète facilement dans les magasins d'électronique, aussi bien sous forme de bidons de produit liquide que sous forme solide en boulettes qu'il faut dissoudre dans la quantité adéquate d'eau. Le perchlorure de fer demande une agitation permanente pour bien agir, il faudra donc utiliser une graveuse à mousse ou à bulles. Si vous disposez d'une machine à jet c'est encore mieux car celà favorise une attaque perpendiculaire à la plaque ce qui permet de faire des pistes plus fines. Si vous n'avez pas du tout de machine un simple bac peut suffire, mais il faudra agiter à la main. Notez également que le perchlorure doit être légèrement chauffé à environ 40-50°C pour être efficace, mais pas plus. Le produit est relativement peu dangereux, par contre il est extrêmement salissant (vêtement tâché = vêtement à jeter), et peu respectueux de vos canalisations.
Là encore ce produit se trouve facilement en magasin d'électronique, je n'utilise pas cette méthode donc je ne ferai pas d'autre commentaire.
Materiel : Eau oxygénée, Acide chlorhydrique.
Cette méthode est moins courante, et cependant beaucoup plus efficace que les précédentes. Elle est par contre sensiblement plus dangereuse, c'est pourquoi vous ne trouverez pas la solution en magasin d'électronique et il faudra la faire vous-mêmes si vous voulez la tester. Il vous faudra vous procurer de l'acide chlorhydrique 23% (tous les supermarchés et magasins de bricolage) et de l'eau oxygénée 130 volumes (Leroy Merlin, magasins spécialisés pour antiquaires). Vous pourrez trouver également en pharmacie de l'eau oxygénée 110 volumes. Les proportions (obtenues expérimentalement) que j'utilise sont les suivantes : 3 volumes d'eau, 2 volumes d'acide chlorhydrique et 2 volumes d'eau oxygénée. vous pouvez utiliser de l'eau chaude pour que la réaction s'ammorce plus rapidement.
Dès que vous plongerez votre plaque dans la solution, il se produira un intense bouillonnement avec dégagement de chaleur, et le cuivre sera entièrement rongé en l'espace de quelques secondes. La solution reste limpide durant l'opération ce qui permet de voir facilement où on en est. Le gaz dégagé est de l'oxygène mais il faut tout de même procéder en milieu ouvert pour cette méthode. Inutile de recourir ici à une graveuse, un simple bac en plastique résistant ou en pyrex suffit.
Précautions : cette méthode est relativement dangereuse et vous ne devez l'utiliser que si vous savez exactement les dangers encourus. L'eau oxygénée en particulier est un produit extrêmement réactif, qui n'a rien à voir avec l'eau oxygénée 10 volumes de votre armoire à pharmacie. Elle était utilisée au milieu du siècle dernier comme réactif pour la propulsion des fusées. A prendre en compte également la très grande réactivité de l'eau oxygénée et des produits organiques. Ne conservez en aucun cas la bouteille d'eau oxygénée à proximité d'acétone, de white spirit ou de tout autre produit organique, la réaction donnerait lieu à une combustion spontanée, voire une explosion.
Il existe également d'autres procédés comme l'électrogravure que je développerai peut-être si jamais j'ai l'occasion de l'expérimenter.
Pour ces trois méthodes, il faut enlever la plaque quand tout le cuivre a été rongé, ce qui est très facile à voir. Rincez la plaque abondamment à l'eau une fois terminé.
Matériel : Acétone, Etamag.
Vous pouvez maintenant enlever le restant de résine photosensible à l'aide d'un chiffon et d'un peu d'acétone :
Si vous n'avez pas d'acétone, la résine peut être également enlevée avec de la soude concentrée ou du papier de verre.
Pour obtenir un meilleur finish et faciliter la soudure, vous pouvez utiliser une solution d'étamage chimique, si la lecture de l'étiquette ne vous fait pas peur ... :
Voilà! Vous avez maintenant votre plaque prête à être percée et soudée :-)
Comments
Vu les concentrations, çela n'est pas trop important, mais tant qu'à faire autant prendre des bonnes habitudes...
Si c'était de l'acide sulfurique fumant, bonjour les projections d'acide !
Vu les concentrations, çela n'est pas trop important, mais tant qu'à faire autant prendre des bonnes habitudes...
Si c'était de l'acide sulfurique fumant, bonjour les projections d'acide !
J'ai ensuite percé et soudé mais le plastique on dirait qu'il a fondu, ça fait dégueu, c'est normal ?
Je vais essayer la solution avec de l'eau oxygénée et de l'acid, j'en marre du perchlo !
Il n'est pas pour rien, à calculer si çela vaut le coup par rapport au nombre de plaques à récupérer...
Il y a des tuto sur internet qui expliquent comment faire.
Pour les typons, regarde le post de Santini plus bas, c'est très bien expliqué.
Pour le volume dans lequel tu souhaites révéler ta plaque je te conseille de préparer 24 ml de ta soude pour 480 ml d'eau à 35 degrés C.
Pour l'âge de tes plaques, je suppose que çela joue mais je n'en ai pas fait l'experiençe, j'utilise toujours des plaques récentes.
Pour tes typons, les films spéciaux Laser ou autres ne m'ont jamais donné satisfaction, utilise des calques comme indiqué ci-dessous.
Pour tes plaques ratées, essaie de les pré sensibiliser après un bon nettoyage avec du positif, mais ce n'est pas évident, il faut que la couche soit très régulière.
Je vais essayer ça ce matin je te tiens au courant.
Pour mes plaque raté je ne sais pas trop comment faire si tu a plus de précision pour les pré sensibiliser avec du positif ??
merci encore
Je vais essayer ça ce matin je te tiens au courant.
Pour mes plaque raté je ne sais pas trop comment faire si tu a plus de précision pour les pré sensibiliser avec du positif ??
merci encore
Je vais essayer ça ce matin je te tiens au courant.
Pour mes plaque raté je ne sais pas trop comment faire si tu a plus de précision pour les pré sensibiliser avec du positif ??
merci encore
Je vais essayer ça ce matin je te tiens au courant.
Pour mes plaque raté je ne sais pas trop comment faire si tu a plus de précision pour les pré sensibiliser avec du positif ??
merci encore
Pour le volume dans lequel tu souhaites révéler ta plaque je te conseille de préparer 24 ml de ta soude pour 480 ml d'eau à 35 degrés C.
Pour l'âge de tes plaques, je suppose que çela joue mais je n'en ai pas fait l'experiençe, j'utilise toujours des plaques récentes.
Pour tes typons, les films spéciaux Laser ou autres ne m'ont jamais donné satisfaction, utilise des calques comme indiqué ci-dessous.
Pour tes plaques ratées, essaie de les pré sensibiliser après un bon nettoyage avec du positif, mais ce n'est pas évident, il faut que la couche soit très régulière.
J'ai imprimer le typon sur feuille transparente imprimante laser (le rendu n'était pas au top j'ai donc refait les pistes avec des décalcomanies mecanorma et roulot noir comme au bon vieux temps.
Donc après 5 mn la 1ere fois 5mn la 2eme, a l'insoleuse kf crc industri.
j'ai acheté de la lessive de soude marque onyx (Hydroxyde de sodium. n°CE 215-185-5: 30.5% m/m)
pour les doses j'ai pas trop compris j'ai fait plusieurs essais (3 échecs) Je veut uniquement en faire pour un récipient de 20x12cm et mètre 2cm de solution pour que le circuit tempe bien.
Donc lorsque que je trempe le circuit on vois dessuinte les piste (niquel) mais lorsque je bouge l'eau le circuit disparait totalement.
Pourquoi????
J'aimerai savoir aussi si je peut récupérer mes plaques qui non pas fonctionner pour les utiliser avec une autre solution (peut être ou sinon elles sont foutu?)
Je n'e suis pas aller encore a la solution de gravage (la aussi il me reste une solution de Perchlorure de fer qui me restais la aussi quelque années dans une bouteille liquide) mais dejas il faut passer a la solution de révélation (je n'ai que des plaque présensibilisée)
Merci votre aide précieux.
Et ta gueule, guiot.
Tant qu'il y a la petite porte par derrière...
Taille 36.
Merci.
Je peux donner au maharadjah de Kimpura l'adresse d'un excellent diététicien qui fera perdre au maharadjah 50 kilos en un an...
Ça se trouve où ?
Merci por votre attention.
Mon chargeur B & D ne semble plus marcher. Quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
J'avais acheté un quai de passage chez cet enc*** de Deltete.
C'était deux francs.
Mais comme il était marqué deux quais de passage sur la boîte, il m' a compté quatre francs.
Voleur !
Elles sont oxydées, presque noires.
Est-ce que je peux le décaper avec de l'acide nitrique fumant ?
Merci pour vos réponse.
Une idée ?
Celui qui aurait bien voulu a l'epoque que je mette ma jupette...
Les méthodes ont changé...
Les méthodes ont changé...
Et voeux comment faites-vous ?
Pensez-vous que je puisse le récupérer ?
Je suis développeur php, je peux sans doute vous aider, n'y voyez là nulle vaine prétention.
Colt.
Nous sommes les frēres Sanches : Luis, Curro, Hector, Miguel et Emilio.
Nous avons l'intention de faire un site internet pour notre groupe.
Qui peut nous aider ?
Merci pour vos réponses.
Nous sommes les frēres Sanches : Luis, Curro, Hector, Miguel et Emilio.
Nous avons l'intention de faire un site internet pour notre groupe.
Qui peut nous aider ?
Merci pour vos réponses.
J'étais en RC, j'avais pas pensé à ça, en fait je me demandais bien où il fallait mettre cette consigne pour l'expliquer au uc.
Grand merci, ça fonctionne après réglages et nouvelle compil.
Super !
J'étais en RC, j'avais pas pensé à ça, en fait je me demandais bien où il fallait mettre cette consigne pour l'expliquer au uc.
Grand merci, ça fonctionne après réglages et nouvelle compil.
Super !
Pour un Quartz de 4 M tu fois configurer en XT.
(Édit project).
Tiens moi au courant.
Bonne soirée.
J'utilise La version gratuite de MikroC.
J'essaie d'interfacer un 16f628a avec un lcd contrôleur 44780.
Mon programme fonctionne en simulation mais pas sur la board.
L'oscillator est un quartz 4M et deux condos 22p.
J'ai bien verifie le schema câblê, tout est bon.
Auriez-vous une piste pour m'aiser à trouver le problème ?
Grand merci à tous.
J'essaie d'interfacer un 16f628a avec un lcd contrôleur 44780.
Mon programme fonctionne en simulation mais pas sur la board.
L'oscillator est un quartz 4M et deux condos 22p.
J'ai bien verifie le schema câblê, tout est bon.
Auriez-vous une piste pour m'aiser à trouver le problème ?
Grand merci à tous.
J'essaie d'interfacer un 16f628a avec un lcd contrôleur 44780.
Mon programme fonctionne en simulation mais pas sur la board.
L'oscillator est un quartz 4M et deux condos 22p.
J'ai bien verifie le schema câblê, tout est bon.
Auriez-vous une piste pour m'aiser à trouver le problème ?
Grand merci à tous.
Si la tension à l'entrée du régulateur est normale, ou un peu basse, c'est sans doute le régul qui est mort.
Si la tension à l'entrée du régulateur est normale, ou un peu basse, c'est sans doute le régul qui est mort.
Y a pas mal de vagues là-bas...
Y a pas mal de vagues là-bas...
Y a pas mal de vagues là-bas...
J'ai essayé de tremper le circuit dans un aquarium et de faire des vagues, ça ne marche pas...
J'ai construit une petite alim 5 volts, je n'ai pas de tension en sortie du régulateur et les diodes de redressement chauffent énormément, ansi que le transfo, quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
Rarement vu un tuto aussi clair et précis !
Rarement vu un tuto aussi clair et précis !
Backlight bleu.
Merci, on m'a dit qu'il fallait voir au Mexique...
Merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses.
Je pense que la température devrait être suffisante...
Je pense qu'il s'agit de la septième génération du Mickey Mouse automatique.
Il s'agit maintenant d'un robot ultra sophistiqué à qui l'on peut faire faire à peu près n'importe quoi...
Cdlt.
Bien à vous.
Nous sommes les concepteurs du MM7 et du K44.
Nous pouvons vous envoyer des extraits des plans.
Bon we à tous !
Je suis l'auteur de Mme Melville.
Au fait, qu'est-ce qu'il a dit le le kamel ?
C'est mon 1er essai et il est très réussi!!
T'as jamais essayé de faire des crêpes avec ton imprimante ?
Ça peut fonctionner ?
Ça peut fonctionner ?
J'utilise pour l'étaler un fer à souder avec une large panne couteau dont on se sert pour la réparation des iPhone...
J'utilise pour l'étaler un fer à souder avec une large panne couteau dont on se sert pour la réparation des iPhone...
Pour étamer les circuits, voià comment je fais :
Après nettoyage soigné à l'acétone au dernier moment, j'étale une TRES FINE COUCHE de pâte à souder achetée dans un grand magasin de bricolage avec le doigt.
La couche doit être la plus fine possible et Lé plus régulière possible. Question de doigté pour savoir la dose à étaler.
Ensuite, je prends un fer à souder avec panne de 3 Mme, ça suffit.
Un fer Antex de 25 W dédié à cet usage me suffit amplement, même pour les petits plans de masse.
Passer rapidement le fer, tracer dans le sens des pistes.
Si vous avez des pâtés, c'est que vous aviez mis trop de pâte, il en fait vraiment très peu.
Après soudure des composants, nettoyer le circuit avec une brosse à dents (attention à ne tremper que les poils) et de l,acétone, bien insister partout.
Quand la carte est réputée opérationnelle, terminer par un vernis de tropicalisation transparent.
Le résultat est vraiment très bon.
Voici comment je procède :
Après gravure, j'enlève la résine restante avec de l'acétone.
J'insiste bien partout, surtout entre les pattes des CI où passent des pistes.
Je badigeonne le circuit avec du flux de soudure et un pinceau.
Ensuite, je passe simultanément un fer à souder (25 W maxi) et du fil de soudure sur les pistes.
Je travaille dans le sens des pistes. Il faut travailler vite.
En fait, je recouvre d'étain des bandes de 1 cm, c'est à dire j'étame une bande de 1 cm, je passe une bande de 1 cm, et ainsi de suite.
J'obtiens ainsi un Pcb étamé par bandes de 1 cm.
Ensuite, j'étale la soudure des bandes étamées sur les bandes non étamées avec le même fer à souder mais sans apport de soudure.
Travailler dans les deux sens du circuit et insister sur les pastilles des Ci où passent des pistes de façon à éviter les ponts de soudure.
Pour un bon fini, je ponce l'étain manuellement et délicatement avec une petite pierre ponce que l'on trouve dans les accessoires des perceuses.
Pour terminer, je nettoie le circuit étamé avec du nettoyant à métaux pour faire luire l'étain.
Le rendu final est très bon, et la couche d'étain est plus importante que l'étain chimique.
Cela revient bien moins cher aussi et vous pouvez transporter plus de courant dans vos pistes.
Pour ce faire, procurez-vous de l'eau oxygénée à 10 volumes (ou 3%).
Pour ma part, j'achète de l'eau stabilisée à 10 volumes chez LECLERC de la marque MERCUROCHROME, bien moins chère qu'en pharmacie.
Dans n'importe quel magasin de bricolage, je me procure de l'acide chlorydrique à 70% eau + 30 % acide.
Dans un bac de plastique, versez par exemple 30 ml d'eau oxygénée (tout dépend de la taille du circuit, pour 15 cm2 avec quelques plans de masse, c'est très bien, il y a peut-être moyen d'utiliser moins de produit, il faut faire quelques essais), puis versez le même volume d'acide.
Mélangez bien avec un objet en plastique et n'ajoutez pas d'eau du robinet ou autre.
Inutile de préciser que vous préparerez votre mélange dans un endroit aéré.
Immergez votre PCB prêt à graver dans le bac plastique.
Le cuivre doit rosir immédiatement, sinon c'est que votre eau oxygénée est éventée.
Dans un bac plastique plus grand, versez de l'eau bien chaude et mettez dans ce bac votre petit bac avec le circuit.
L'opération va s'accélérer.
Une fois l'opération de gravure terminée, sortez votre circuit du bac de gravure et immergez-le dans le grand bac d'eau chaude.
Bien rincer ensuite le circuit.
Attention, l'opération est assez rapide (moins de 7 minutes pour les 15 cm2).
La finesse de la gravure est remarquable : les coins des pastilles carrées par exemple restent bien carrées et ne sont pas arrondies, comme avec le "Père Chlo" ou le "Père Sulfate".
Dans quelque temps, je vous donnerai ma façon de faire pour l'étamage.
Par expérience, les calques donnent rarement un bon résultat en raison du peu d'opacité du noir généralement obtenu.
Le résultat avec les transparents n'est pas toujours au rendez-vous non plus. Le noir est rarement intense.
Superposer deux calques ne donne pas non plus un bon résultat, les couches s'allongent différemment à l'impression et la superposition peut se réveler catastrophique, ça peut bien se superposer sur un côté et se décaler de l'autre.
L'insolation dans ce cas est vouée à l'échec, surtout dans les circuits de précision.
Voici la méthode que j'utilise et qui me donne un excellent résultat.
J'imprime le typon sur une page blanche.
J'augmente le contraste de l'imprimante pour avoir le noir le plus opaque possible.
Sur certaines imprimantes laser, il suffit de sélectionner le mode photo.
Ensuite, disposer trois feuilles de sopalin sur une table, déposer le typon, encre au-dessus, et verser de l'huile de tournesol (pas trop quand même !) sur le papier blanc, et bien étaler avec un pinceau.
Faire pareil de l'autre côté.
Ne pas hésiter à bien badigeonner, étaler, prendre son temps.
Ensuite, disposer un autre sopalin sur le typon, et chasser avec les mains à plat le surplus d'huile.
Ne pas frotter directement avec le sopalin.
Laisser sécher le typon sur une corde à linge 1 heure.
Ne pas sécher au sèche-cheveux car le papier peut travailler et votre échelle parfaite de 1 risque d'être faussée.
Ensuite insoler comme vous le feriez avec un calque.
Le résultat est absolument impeccable, même avec des pistes de 0.6 mm.
Comme il devient difficile de trouver de l'eau à 130v, j'ai acheté de l'eau à 40v, ou 12%, de marque CIRON.
Avec les parts 1 Hcl + 3 H2O2, cela marche pas mal.
Plus long qu'avec de la 130v, mais toujours plus rapide qu'avec du perchlo !
Le seul problème, c'est la conservation du flacon d'H2O2. Il s'évente...
Pour quelqu'un comme moi qui grave 6 circuits dans l'année, au prix d'un flacon d'eau oxygénée, cela ne vaut pas le coup, car au bout de deux mois, je peux jeter mes flacons.
Cela me revient donc à 9 balles le circuit, plus que parfois la prix de mes composants sur le même PCB.
Il y a mieux en termes de rentabilité...
Dans ce contexte, je suis revenu au persulfate de sodium.
Je prépare la quantité de poudre et d'eau, juste pour un circuit.
Actuellement, je prépare 50 g de persulfate pour 21 cl d'eau pour un circuit de 5 x 7 cm
La gravure me coûte donc environ 1 balle.
La gravure est un peu longue, mais elle est très précise...
Quelques conseils :
- Ne pas utiliser de solution trop concentrée de soude pour la révélation (respecter les doses décrites dans cet article, certaines personnes ont tendance à trop concentrer la solution, ce qui est une erreur, cela va bouffer la résine), cela permet de bien insister avec le doigt (ganté !) sur le circuit et enlever toute trace de résine inutile.
Pour la gravure :
- Mettre d'abord la poudre de persulfate dans un bac (pas trop petit) et ajouter de l'eau chaude à 40°.
- Bien mélanger et mettre le bac dans un plus grand avec de l'eau chaude (système bain marie).
- Tester la température, elle doit être située entre 35 et 40° environ, pas plus.
- Plonger le circuit dans le bac de persulfate, le cuivre doit "rosir" rapidement et de manière uniforme.
- La réaction va entretenir la température, ne pas chauffer d'avantage, le persulfate deviendrait inefficace.
- Au bout de 20 minutes environ, vous avez votre circuit gravé proprement, vérifier visuellement qu'il n'y a pas de "pont" entre certaines pistes et dans ce cas replonger le circuit dans le persulfate en surveillant.
- Quand la gravure est correcte, tremper immédiatement la carte dans le plus grand bac d'eau et ensuite rincer abondamment.
J'ai trouvé la solution chez hbm-bda il ont de l'eau oxygène 130
Volumes en espérant que cela dure
Thierry
Oui mais merci l’Europe, une directive européen de Septembre 2014 a interdit la vente au particulier de l'eau oxygénée 130v. Impossible a trouver en RP, au mieux a 12% (40 volumes).j'ai effectué des essais sans eau avec 1 volume d'acide
et 3 volumes d'eau oxygénée, résultat la gravure est propre mais le temps est passé a 5 mns pour un petit circuit de
6 sur 5 cm un peu long, si quelqu'un a un solution .....
Thierry
encore merci pour ce superbe tutorial.
Je me permets juste d'ajouter qu'on ne donne pas à boire à un acide...
Dans le cas de la préparation acide + eau oxygénée, il faut verser l'acide dans l'eau et surtout pas l'inverse !!!
J'ai suivi scrupuleusement vos conseils pour la préparation du révélateur et je ne sais pas pourquoi mais lorsque je plonge le CI insolé dans le révélateur,le vernis s'enlève partout et les pistes s'effacent.Pouvez-vous me dire à cause de quoi?J'ai essayé plusieurs temps d'insolation(de 45s à 2mn)le résultat est toujours le même.
Merci et bonne soirée.
Le mieux est d'étamé avec de l'étain est de la tresse à déssouder !.
j'ai été livré en 3 jours (WE oblige...).
En prenant les précautions nécessaires, gants, lunettes, 1 récipient doseur en verre marqué pour l'acide, 1 récipient doseur en verre marqué différement pour le peroxyde, on obtient de superbes pistes relativement à la méthide perchlorure + bulles et chauffage.
1 seul mot, brave et merci d'avoir pris la peine de transmettre la connaissance.
Très clair, très pratique, cela faisait longtemps que je recherchais cela... je n'avais pas envie d'utiliser du perchlorure de fer parce que cela demande pour avoir un circuit propre, l'utilisation de beaucoup trop de matériel.
Bravo
Il m'a dit qu'il ne pouvait plus en avoir qu'il fallait voir dans une pharmacie qui fait des préparation
Je me suit donc décides a prendre de la 20Vol la plus concentré disponible et après quelque calcul j'en ai déduit que 1 dose d'acide dans 2 doses d'eau ox pourrais suffire après quelque test il en est ressortis que 1 dose d'eau ox 20vol pour une dose d'acide et parfait voila pour ceux qui n'arrive pas a trouver d'eau ox a 20 vol
la solution est jaune pour l'instant et ne ressemble en rien avec celle vu plus haut (pas de bulle ni de changement de couleur pour l'instant) mais la dissolution du cuivre est très rapide comparée au perchlo
avis aux amateurs
Juste un petit point obscur : comment se débarrasser de la solution eau oxygénée + acide chlorhydrique. J'ai eu la (mauvaise) idée de mettre de la soude pour neutraliser le tout, et ça s'est mis à mousser mousser mousser ... marron puis bleu (cuivre). Ensuite je ne sais pas si ça reste très toxique / polluant ...
J'ai trouvé ici toutes les infos réunies (même au niveau sécurité), alors que je ne trouvais généralement que des morceaux d'explications.
Important aussi de souligner des points comme les "cristaux de soude", et autres calcul de concentrations.
Reçu 5/5.
Bonne journée,et continuez comme ça.
Dom
Toujours verser de l'acide dans de l'eau et pas l'inverse car il y a risque d'éclaboussure ("explosion")
L'acide chorydrique est dangereur (mains, yeux). A manier avec précaution.
L'eau oxygénée est dangereuse du fait de sa concentration à 110 volumes. Ne pas fermer la bouteille troop fort (risque d'explosion)
Pour vous débarrasser de vos vieux produits, allez dans un centre officiel de collecte des produits chimiques usagés.
et merci pour ces intéressante information
Je vais essayer la solution avec de l'eau oxygénée et de l'acide, j'en marre du perchlo !